Andra Frågor Besvaras Av Erfarna Trädgårdsmästare

Det är som en bastu i här! DIY Hem Sauna

Hur man bygger en hemmabastu

Sedan jag blev en husägare för flera år sedan ville jag alltid bygga en bastu. Jag skyller på att han är uppvuxen i Michigan övre halvön där det finns många finländska personer. En bastu är ett litet varmt rum (140 F till 200 F) där du svettas. Det främjar avslappning och uppmuntrar till god hälsa. Jag har sett några inuti hem och några utanför hemmet, liksom några i spa och hälsoklubbar. En populär aktivitet, men något märklig, är att värma dig i en bastu och sedan rulla i snö eller dyka dig i kallt vatten. Detta kan vara väldigt-ska jag säga-uppfriskande.

Outdoor saunas are rooted in tradition.
Utomhusbastur är rotade i tradition.

Steg 1: Välja en plats

Jag tänkte på att köpa ett kit med elvärmare och sätta bastun i källaren. Jag tänkte också på att bygga ett rum på mitt däck nära huset. Jag råkade ha en gammal, betongblock uthus som användes för att lagra inget annat än skräp. Det var inte långt från huset. Voila, det perfekta läget för en bastu! Jag hade också en gammal strykjärnspanna sitter runt bara sakta rostning. Voila, en perfekt bastuvärmare! Slutligen bestämdes det. Efter tankar på min egen bastu lurade runt i mörka urtag i mitt vrida sinne i åratal, är en utomhus vedeldad bastu det jag skulle bygga.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek First steps involved clearing the structure of debris.
First steps involved clearing the structure of debris.
Första steget involverade att rensa strukturen av skräp.

Steg 2: Rengöring av uthus

Det första steget var att städa utbyggnaden och slänga bort oanvändbar skräp som hade ackumulerats under de senaste åren. Det fanns vinstockar som växer in i byggnaden från en avtäckt helgdagsafton och lera-dauber ryggar i hela. En halv av taket var täckt med paneler, som när den togs bort, skickade en dusch av smuts och diverse skräp ner på mig. Efter att ha tagit bort hundratals naglar var jag redo att mäta och markera utrymmet.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek My wife's chalk-drawn plans.My original CAD design.
My wife's chalk-drawn plans.
Min fru är kritade planer.
My original CAD design.
Min ursprungliga CAD-design.

Steg 3: Utforma designen

Genom åren har jag förfinat planerna och gjort flera handritningar och CAD-ritningar som jag mulled över det perfekta bastuprojektet. När jag bestämde mig för att använda utbyggnaden som jag hade skissat började mina planer stärka min design. Som vanligt, när jag diskuterade planerna med min fru, ändrade de. Hon är inte en CAD-trollkarl, så hon skissade sin version i krita på uppfarten. Strax efter började jag arbeta på bastuinredningen enligt min frus kritskiss. Vi bestämde oss för att dela inutrymmet i tre rum: bastun, ett omklädningsrum och ett inträde / förrådsområde.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek Salvaging a rusted iron fireplace took some work.
Salvaging a rusted iron fireplace took some work.
Frälsning av en rustad järnspis tog något arbete.

Steg 4: Konstruera en hjärta

Därefter konstruerade jag en eldstad för att hyra strykjärnskåpan. Efter mycket övervägande placerade jag sin position i bastuummet och bestämde mig för att springa skorstenen rakt upp genom taket. För att bygga härden använde jag betongblock (som jag alltid kallat cinder-block, kanske felaktigt) som basen. Hjärtmuren och toppen var konstruerade av betongstenar. Det tog flera block, tegel och mortel än jag trodde. Jag använde vinkeljärnstycken som jag hade klippt från en gammal sängram tillsammans med bitar av skrotplåt för att spänna över väggarna och hålla tegelstenarna på plats för toppen. Allt hölls tillsammans med murverkcement.

I en standarddesign värmer en bastuugn vanligtvis stenar på vilka vatten kan droppas för att tillsätta ånga. Eftersom toppen var innesluten med tegel och kaminen var en stålhölje, förutsåg jag inte mycket värmeöverföring till klipporna. Jag lagt till lite för dekoration. Om jag ville ha någon ånga kunde jag placera en panna av små stenar på den övre stålskivan på kaminen där blåsans utloppshål var placerade.

Innan du installerade den tunga 300 + pundinsatsen, ommålades den med platt svart högtemperatur vedspisfärg från Home Depot. Därefter placerades den framför eldstaden innan de högsta tegelstenarna placerades och hissades med hjälp av en kom-längs och ett nylonbandband drapade över ett stolpe i spjälkarna. Den glider rätt på plats med endast 1/4 "röjning på båda sidor. (Lite råd här: Mäta försiktigt flera gånger innan du byggar eldstaden.) Kaminen utstrålade något och botten utformades för att ställas in på en kant av eldstaden släckte balansen något och gjorde att kaminen vill spetsa utåt, så jag placerade ett block under bottenfronten för att vila på.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek My chimney components.
My chimney components.
Mina skorstenskomponenter.
Drafted order summary from woodlanddirect.com.
Utkast till sammanfattning från woodlanddirect.com.

Steg 5: Konstruktion av skorstenen

När jag bestämde mig för att springa skorstenen rakt upp genom taket och inte genom sidoväggen, behövde jag hitta skorstenskomponenter. Jag letade efter ett metall-, dubbelväggs skorstenssystem för att vara brandskyddat och för att minimera de kluster som jag behövde. Jag tänkte att jag kunde använda enkeldörrpipa upp till bastunens tak, sedan dubbeltvägg resten av vägen. Jag började en online-sökning och bosatte mig på ett företag som heter woodlanddirect.com. De verkade ha ett mycket stort urval av komponenter. Jag använde deras skorstensdesignguiden för att specificera de komponenter som jag behövde, men när prislappen närmade sig $ 800 trodde jag att jag kunde beställa "a la carte" och spara lite pengar. När delarna kom fram och jag försökte testa passa dem ihop fann jag att ingenting fungerade. Jag ringde företaget och förklarade ivrigt att jag inte visste vad jag gjorde och behövde hjälp. Den tekniska försäljaren förklarade att inget jag beställde skulle passa ihop. De var väldigt kooperativa med returen och hjälpte mig att beställa rätt skorstenskomponenter. Jag hamnade på ca $ 100 mer än min första order, men ändå långt mindre än $ 800.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek It is recommended that the chimney terminates at least 2 feet above any obstacles.
It is recommended that the chimney terminates at least 2 feet above any obstacles.
Det rekommenderas att skorstenen slutar minst 2 meter över några hinder.

Steg 6: Skärning av clearingshålet

Jag hängde en plumbbob från taket över kaminens utlopp och märkte inuti taket för att skära avståndet. Jag "torrmonterade" allt från kaminen till skorstenskåpan och säkrade den med extra spärr mellan spärren. Den här byggnaden hade ett plåttak och jag trodde att jag kunde platta plattorna med en stor hammare och placera skorstenen över toppen. Det fungerade inte. I stället skär jag blinkningen för att passa mellan åsarna längs sidorna och formade den över takkanten längs toppen och botten. Jag applicerade en mycket generös mängd silikonbeläggningscement.

Bara för att vara säker på att kaminen och skorstenen verkligen gjorde jobbet och kolla på rökläckor startade jag en testbrand med en stor tidningspanna. Rök kom från toppen av skorstenen och ingen annanstans. Det rekommenderas att skorstenen slutar minst 2 meter över några hinder, inklusive taktoppet. Jag vet att om skorstenen inte är tillräckligt hög, kommer den inte att dra bra ut. Min skorsten är ca 3 meter över taket topp. I efterhand ska jag noga ha kört ett stresstest med en fullblåst brand i kaminen.

Steg 7: Inramning

Jag började rama innan jag installerade skorstenen och avslutade uppgiften när skorstenen installerades. Eftersom jag visste att panelen inte skulle styras ihop och skulle sträcka sig över hela längden på varje vägg, var jag inte för sträng med studspacing-de placerades på 24 centra. Mellan varje stift placerade jag 2 "tjocka Styrofoam-paneler ( ca R-10 värde) och förseglade luckorna med Great Stuff expanderande skum.

Jag har funnit att det är bra att klippa panelerna med hjälp av en fram- och återgående såg med en fintandblad. Jag undrade lite om "R" -värdet skulle räcka. Byggnaden är gjord av 9 "tjocka cementblocksväggar, så jag lämnade om en 1" luftgap mellan isoleringen och blocket. panelen är 3/4 "tjock cederträ. Allt detta ger lite extra isolering.

Kaminen är stor, nästan Binford-stor, så jag förväntade mig inte att det var värme. Jag hittade, på grund av min brist på snickeriupplevelse, att jag behövde lägga till några spånskivor inuti 2x4s i hörnen där väggarna träffades. En vägg hade en plats att spika änden av panelen och den andra vinkelräta väggen gjorde det inte. Allt fungerade.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek I added a recessed LED ceiling light in the sauna room, a cheap ceiling fixture in the changing room, and an even cheaper ceiling fixture in the entry.
I added a recessed LED ceiling light in the sauna room, a cheap ceiling fixture in the changing room, and an even cheaper ceiling fixture in the entry.
Jag lade till ett nedsänkt LED taklampa i bastun rummet, en billig takfäste i omklädningsrummet och en ännu billigare takfäste i entrén.

Steg 8: Rewiring och flyttning av brytaren

Jag var tvungen att flytta brytaren från vad som nu är tillträde till det nya lagringsområdet. Det fanns två stora träposter (ca 8 "x8") som delvis stödde taket på taket. De hjälpte inte så mycket för att stödja strukturen, eftersom de bara fästes på plats och hölls med några naglar genom ett kupé. Jag flyttade en av dem till lagringsområdet; brytboxen monterades på den.

Jag lade till ett nedsänkt LED taklampa i bastun rummet, en billig takfäste i omklädningsrummet och en ännu billigare takfäste i entrén. Naturligtvis var jag tvungen att lägga till strömbrytare för varje ljus. Jag har även kopplat ett eluttag i bastunrummet (för blåsaren på spisen) och en i omklädningsrummet. Vid tidpunkten för detta skrivande installerades inte lampan på omklädningsrummet eftersom takpanelen inte fästdes än.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek I added paper-backed fiberglass insulation to the ceiling.
I added paper-backed fiberglass insulation to the ceiling.
Jag lade pappersburen glasfiberisolering i taket.

Steg 9: Isolering av taket

Nästa steg var att isolera taket med pappersstödd glasfiber med ett R-19-värde. Två 39 rullar var tillräckliga för att isolera taket på bastuummet och omklädningsrummet. Jag lämnade inträde och förvaringsarea taket oisolerat. Jag placerade en ångspärr på taket och väggarna. (Det var helt enkelt en rulle med 4 mil plastplåt.) Jag skar den i väggformade sektioner för att göra det mer hanterbart under häftning. Dessa steg gick ganska snabbt, men det skulle ha varit ännu snabbare om jag hade hjälp att hålla isoleringen eller plasten på plats medan du häftade. Som det vanligtvis går med mina projekt, är hjälp på något sätt aldrig tillgänglig.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek I used a combination of cedar and pine for the interior.
I used a combination of cedar and pine for the interior.
Jag använde en kombination av cederträ och tall för inredningen.

Steg 10: Paneler Inredning

Bastuinteriörer är traditionellt gjorda av cederträ, men ibland används gran eller tall. Cedar är dyrare än tall, så jag använde några av varje. Taket och framväggen bakom kaminen är gjorda av 8 "breda tung- och spårtavskivor från Menards. Denna paneling kallas" bilskärning ", en term som arbetstagaren inte kände till. De hade panelerna, men de kallas tunga och spår furu. (Tydligen var min beskrivning av biltillverkning för "talltunga och spårplattor" inte tillräckligt.)

Väggarna är täckta med 6 "breda västerländska röda cedarhusfasader, igen från Menards. Jag var tvungen att gräva ett tag genom beståndet av brädor för att hitta de som passade. Alla paneler fästs med galvaniserade efterföljande naglar utom i platser som var svåra att hammar där jag använde efterbehandling av gipsskruvar. Vid varje "vägg-till-vägg" och "vägg ​​till tak" skärning fäst jag trimstycken av antingen tall eller cederträ. För att minimera kostnaden för cederträde, använde jag 5/4 skrot i området där bänkarna skulle placeras. Jag köpte det här ved en garageförsäljning för $ 5.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek The sauna needs to be vented or else the fire will deplete all of the oxygen.
The sauna needs to be vented or else the fire will deplete all of the oxygen.
Bastunen behöver ventileras, annars kommer elden att tömma allt syre.

Steg 11: Avluftar bastu rummet

Bastu rummet måste ventileras, speciellt om en trävärmare används, annars skulle elden slutligen bränna av det mesta av syret i det förseglade rummet och svälta sig. (För att inte nämna de effekter det kan ha på badarna.) Jag skär en 6 "x12" slits i framväggen nära golvet vid ett hörn och en annan slits i taket diagonalt från golvet. Varje lucka var täckt med en skrotskiva med hål skuren med en 1/2 "Forstner-bit. Hålen var motverkade och brädorna fästes med skruvar.

Taket ventilerades på vinden och jag tänkte på att hål i taket för spisröret skulle ventilera tillräckligt utåt.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek When constructing the benches, I wanted lower and upper platforms.
When constructing the benches, I wanted lower and upper platforms.
När jag konstruerade bänkarna ville jag ha lägre och övre plattformar.

Steg 12: Konstruera bänkarna

När jag konstruerade bänkarna ville jag ha lägre och övre plattformar. Jag bestämde mig för att göra en L-form längs bakväggen längst bort från kaminen. Det var verkligen bara plats för en övre och nedre plattform längs bakväggen och en lägre plattform längs sidoväggen. Den nedre bänken är 18 "från golvet och den övre bänken behövde 42" avstånd till taket. (Dessa dimensioner återspeglas i en hemförsörjningsbok på spa och bastur som jag plockade upp från bokstativet på Home Depot år sedan.) Jag skulle bara ha haft 40 "avstånd till taket om jag gjorde den övre bänken 17" ovanför den nedre bänken. Den övre är 29 "bred, den nedre är 36" bred och båda är 6 'långa; bänken längs sidoväggen är 18 "bred. Det här är bara hur måtten fungerade.

Jag konstruerade först ramar för bänkarna från furu 2x4s. Ramens del mot väggarna fästs genom panelen till studsarna med en speciell 4-1 / 2 platthöjdskruv. De nedre bänkarna hade stolpben för stöd och vinkeldragning som också fästs på knölarna. Den övre bänken använde bara vinkelböjning för att tillåta rum under. Bänkarna är gjorda av 5/4 cedertäckplankering och ungefär åtskilda 1/2 "ifrån varandra. Jag klippte och placerade alla plankorna först utan att fästa dem, så justerade jag avståndet för att fylla ramarna och markerade deras placeringar. Den främre delen av varje ram där dina ben skulle hänga över var också gjord av cedertäckplanking.

På toppen av varje del av bänkramarna naglade jag 1x4-tallskivor och borrade 2 frigöringshål i var var plankingen vilade. Sedan skruvade jag plankingen till brädorna underifrån. Det tog en hel helg att slutföra, men jag tror att de visade sig okej.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek I decided to build a wooden platform floor in the sauna room. I left exposed concrete around the wood stove.
I decided to build a wooden platform floor in the sauna room. I left exposed concrete around the wood stove.
Jag bestämde mig för att bygga ett trägolv i bastun rummet. Jag lämnade exponerad betong runt vedspisen.

Steg 13: Montering av golvet

Golvet i min uthus var konkret. Jag bestämde mig för att bara bygga ett träplattformgolv i bastunslokalen under och framför bänkområdet och lämna utsatt betong runt vedspisen. Plattformen sträckte sig inte hela vägen till väggen under den bredaste bänken. Detta räddade mig lite pengar i materiell kostnad och lämnade ett område runt vedspisen som inte kommer att scorch om heta embers faller på golvet. Jag lade fram 2x4 strängläggare på betongen med 4-tums plattan på golvet, ca 2 meter från varandra. Sedan fyllde jag ut mellanslaget mellan 1 "foliebaksat, stelt skum, folie uppåt. Återigen använde jag 5/4 "cedertäckplankering och lade plankorna innan jag fästde dem. Jag lade 2 stycken 1/4" paneler som temporära distanser mellan plankorna när jag fäst dem med belagda däckskruvar till strängarna. Detta var för att säkerställa att brädorna var parallella.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek I constructed a door and a handle latch.
I constructed a door and a handle latch.
Jag konstruerade en dörr och ett handtagspärr.

Steg 14: Gör en isolerad dörr

Nästan slutade med bastu rummet, jag var tvungen att göra en isolerad dörr. Jag byggde en 2x4 ram för att passa dörröppningen med 1/2 "clearance runt. Innan du byggde hela dörren testade jag rammen i öppningen och ökade clearance på grund av öppningens lilla oregelbundenhet. Jag lade till en spikare inuti ramen för panelerfäste som hade en bredd som beräknades för att tillåta 2 "av styv Styrofoamisolering, biltillverkningsplattor och skivkedja-plywood i boet inuti ramen. Panelerna fästes med galvaniserade naglar.

Jag skapade en kontraption av ett dörrhandtag / spärrkonstruktion för salvaged 1x6 ekhäftbrädor. Det yttre handtaget fäst på en 1-tums och en invändig lås- / handtagsdel som är vinkelrätt mot det yttre handtaget. Spärrhålet som skärs genom dörren har samma diameter som handtaget. Jag slängde handtaget tills det passade snuggt och sedan belagd den med ljusvax. Den inre handtaget / spärren var utformad för att rotera över dörrramen för att hålla den på plats. Jag lade en tunn bit eik till dörrramen för att låsen skulle glida på och hoppas minska slitage på talleldörren ram. Dörren monterades och handtaget / spärren fungerade bra.

Klicka på miniatyrbilden för att visa full storlek Entry to the changing room.The changing room.Entry to the hot room.
Entry to the changing room.
Inträde till omklädningsrummet.
The changing room.
Omklädningsrummet.
Entry to the hot room.
Inträde till det varma rummet.

Finputsning

När jag en gång hade lagt till trimstycken på insidan var bastun äntligen redo att skjuta upp. Kort därefter lade jag till omklädningsrum och entré. Jag har fortfarande för avsikt att lägga till några finish som en golv- och takfärg, dörrklädsel mm. Njut av!


Relaterade Artiklar
Lämna En Kommentar